Em Florença, Pitti Uomo 109 desenhou uma paisagem sensível onde arte, moda e matéria dialogaram na mesma busca por significado e precisão.
A cada edição, Pitti Uomo reafirma o que faz sua singularidade: uma rara capacidade de transformar Florença em território de experimentação, onde o menswear ultrapassa o produto para se tornar linguagem, espaço e experiência. Esta 109a edição não foi exceção à regra, oscilando com precisão entre monumentalidade artística, desfiles de autores e know-how têxtil, em uma atmosfera de contenção mais do que de demonstração.
Três visões convidativas, três maneiras de habitar a roupa
Neste cenário cheio de silêncio e pedra, os shows dos designers convidados ofereceram cada um uma interpretação singular do tempo presente.
Shinyakozuka abriu a bola em uma Fortezza transformada em uma paisagem de inverno. Sob neve sintética e luz azulada, o designer japonês projetou muito mais do que um desfile: uma suspensão. Inspirada na imagem de uma luva branca abandonada em uma estrada com neve, sua coleção conta a ausência, a espera, a lentidão. As silhuetas avançam como se retidas pelo próprio ar, carregadas por uma trilha sonora de Ólafur Arnalds e Arnór Dan. Assimetrias controladas, sobreposições precisas, casacos longos cravedos de botões sonoros, aventais de lã e uniformes desviados compõem um guarda-roupa meditativo. Os acessórios – luvas fofas, sapatos híbridos, frases bordadas com melancolia surda – prolongam essa espiritualidade secular, onde a luz, mais do que o ornamento, estrutura o espaço. Uma proposta exigente, lenta, profundamente justa.
Na Palazzina Reale di Santa Maria Novella, Hed Mayner impôs uma autoridade completamente diferente. Neste cenário racionalista com afrescos em trompe-l’oeil, o designer israelense implantou uma alfaiataria de bravura, liberando o volume para melhor afirmar o corpo. As roupas ficam à distância, criando uma tensão permanente entre proteção e abandono. Casacos estendidos com mangas grandes, jaquetas com ombros fugazes, capas assimétricas e trench coats híbridos compõem uma silhueta cerebral, mas sensual. As dez silhuetas femininas dialogam com as masculinas sem hierarquia, em uma linguagem comum feita de tartans, pés de galinha, peles grossas e detalhes precisos. Uma demonstração magistral, conceitual sem nunca perder sua credibilidade.
Finalmente, no silêncio quase monático do refeitório de Santa Maria Novella, Soshi Otsuki apresentou In Florence. Vencedor do Prêmio LVMH 2025, o designer japonês escolheu a contenção como manifesto. Aqui, o alfaiataria não é uma herança congelada, mas uma arte do gesto. As lapelas se enrugam levemente, as camisas cortadas em um ângulo só revelam sua precisão quando se movem. É tudo uma questão de patrocínio, postura, relação íntima entre o corpo e a roupa. A Itália não é celebrada como um mito, mas estudada como um terreno. Em uma paisagem masculina saturada de referências, Otsuki lembra com elegância que o futuro muitas vezes se joga naqueles detalhes silenciosos que esquecemos de olhar.
Nos showrooms, a excelência como fio condutor
Além das passarelas, Pitti continua sendo um formidável observatório do know-how. Três casas chamaram particularmente a atenção.
A Martina, em primeiro lugar, volta à essência do pólo como esporte e como cultura. Sua coleção Outono-Inverno 2026 fala sobre equipe, família, compromisso compartilhado. Entre a herança britânica e a energia de Buenos Aires, as silhuetas combinam conforto, fluidez e elegância funcional. A cápsula selecionada por Danilo D’Ambrosio traz intensidade extra, traduzindo o espírito do esporte de alto nível em um vestiário encarnado, feito para durar.
Na Piacenza 1733, quatorze gerações de know-how podem ser lidas em cada malha. A coleção Outono/Inverno 2026-27 é uma ode ao material: lã merino extrafina, mohair e seda, caxemira Shambala, algodão Supima desenvolvido em fios exclusivos. Os pontos icônicos — argyle ikat, listras raspadas, torcidas — dialogam com uma paleta inspirada na natureza, suave e sofisticada. Aqui, a malha não é um básico, mas um manifesto de paciência e excelência.
Finalmente, Caruso desenvolveu uma história de elegância silenciosa, quase cinematográfica. Inspirada na luz de Saul Leiter, a coleção Outono/Inverno 2026-27 explora uma paleta emocional de marrons, ocres, verdes patinados e azuis profundos. Os volumes são justos, as construções precisas, mas nunca rígidas. Ternos, roupões, parkas e jaquetas de fim de semana compõem o guarda-roupa de um homem consciente, ligado a uma alfaiataria italiana em constante evolução.
